Motorradhebebühne im Selbstbau

DIY-Motorradhebebühne im Selbstbau: Workshop, Lesedauer ca. 30 Minuten

Der Wunsch, eine Motorradhebebühne kostengünstig im Selbstbau herzustellen, ist selbst ohne Schweißerkenntnisse erfüllbar. Zumindest für leichte bis mittelschwere Bikes, bzw. Motorroller, die sich auch von Holzkomponenten in Kombination mit Schraubbolzen (statt Metallkonstruktionen) schultern lassen. Für wenig sicherheitskritische Elemente reichen gar Holzschrauben als verbindende Werkteile …

Metallvariante: Suchst du nach einer stärker belastbaren DIY-Hebebühne, interessiert dich vielleicht die auf Metallschienen basierende Lösung von  @RCXBuildsIt (Video auf YouTube).

Das Video Motorradhebebühne im Selbstbau befindet sich auf YouTube und wird nur angezeigt und wiedergegeben, wenn die eingangs aufgepoppten Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen worden sind ( hier kannst du deine ursprünglich gewählten Datenschutzeinstellungen für diese Website ändern).

Benötigt wird als Grundlage ein gewöhnlicher Unterbau-Motorradheber  (Tragkraft mindestens 500 bis 600 Kilogramm für leichte bis mittelschwere Motorräder oder Scooter). Steht kein gebrauchter Heber zur Verfügung, muss mit Anschaffungskosten um die € 60.- bis € 80.- gerechnet werden.

Hinweis: Alte Motorradheber finden sich auf Gebrauchtplattformen wie eBay Kleinanzeigen. Ähnliches gilt für Holz- und/oder Metallleisten sowie Bodenbretter, die man zusätzlich aus dem Sperrmüll abgreifen kann. Wer keine Neuteile benötigt, kann somit die Kosten weiter senken.

Zerlege den Heber in seine Einzelteile und entferne nicht weiter verwertbare Komponenten. Für dieses Projekt wurden in erster Linie die Räder weggelassen, da sie eindeutig zu unterdimensioniert für die verlängerte Plattform sind und die Basis nur in der Mitte durchhängen ließen. Des weiteren wurde der Sicherungsbügel aussortiert, der im zusammengebauten Original bei einem Versagen der Hebefunktion die Abwärtsbewegung blockiert. Das Bügelprinzip wird später durch ein anderes Sicherungssystem ersetzt, das gleichzeitig Stützfunktionen in verschiedenen Höhen übernehmen kann.

Messe die Mitten der Standbasis sowie die Mitte der Auflageplattform, die später als Tragbasis fungieren soll, und markiere sie. An diesen Stellen werden die Stand- und die Tragbasis in jeweils zwei Hälften geflext. 

Markiere ebenso die Bohrlöcher für die Schraubbolzen, mit denen die Leisten an der Standbasis befestigt werden sollen. Empfohlen sind jeweils 3 Bohrlöcher neben den Schnittmarken, also insgesamt 12 (jeweils 3 rechts und links auf dem vorderen Teil mit der Hydraulikeinheit, sowie jeweils 3 rechts und links auf dem abzutrennenden hinteren Teil des Hebers). Achte darauf, dass die Bohrlöcher der vorderen Standbasis nicht zu weit von der Schnittkante entfernt liegen, damit der Lastenarm nicht beim Absenken blockiert wird. Im Zweifel markiere bei angebautem und abgesenkten Arm.

Für die obere Tragbasis (die jetzige Auflageplattform) sind 8 Bohrungen vorgesehen, jeweils zwei pro Seite (links, rechts) und Lage (vorne, hinten).

Flexe anschließend die Basis und die Plattform des Hebers an den Schnittmarken auseinander.

Auf der linken und rechten Schiene der Heberbasis sind Erhebungen aufgeschweißt. Sie dienen dem Einrasten des Sicherungsbügels, stören aber im weiteren Verlauf, weil sie dafür sorgen, dass die anzuschraubenden Leisten nicht plan auf den Schienen zum Liegen kommen. Flexe sie ebenfalls ab. Im Falle einer Holzkonstruktion kannst du auch entsprechende Kerben in die Holzleisten stanzen, so dass die Erhebungen dort hinein passen.

Lege die unteren Leisten auf die Standschienen des vorderen und hinteren Basisteils. Richte die Leisten so aus, dass alle drei markierten Bohrlöcher abgedeckt werden und korrigiere bei Bedarf (falls der Lastarm beim Senken zu stark blockiert wird). Weder die Leisten noch die einzuführenden Bolzen dürfen die Komponenten des Hebers einschränken oder die Funktion der Hydraulikeinheit zu stark behindern.

Ist die Entscheidung für die besten Positionen gefallen, bohre die Löcher in die Schienen, markiere die Bohrlöcher auf den Leisten, bohre auch dort und verschraube die Leisten mit den Bolzen an das vordere Standbasisteil. Verwende Unterlegscheiben, um das Material zu schonen.

Nahezu identisch zu vorne gehst du an dem hinteren Teil der Standbasis vor. Lege aber zunächst die Leisten nur locker auf die Schienen und schiebe dann die hintere Heberbasis vor und zurück an eine Position, die dir die höchste potenzielle Tragfähigkeit der Plattform zu gewähren scheint.

Verschiebst du den hinteren Teil der Standbasis zu nahe an den vorderen, steht das Endteil der späteren Hebebühne frei im Raum. Beim Hochschieben des Bikes auf die Tragbasis ist ein freies, ungestütztes Ende dann starken Kräften ausgesetzt und kann wegbrechen, wenn das freie Ende zu lang ist (zumindest bei Holzkonstruktionen). Verschiebst du auf der anderen Seite die hintere Standbasis zu sehr Richtung Leistenende, steht wiederum die Mitte der Tragbasis (und damit der Hebebühnenplattform) frei und kann, falls ungestützt, unter ungünstigen Umständen durchbiegen (Metallplattform) oder gar brechen (Holzkonstrukt).

Versuche, den besten Kompromiss zu finden, die beiden Flächen die jeweils maximal mögliche Tragfähigkeit zugesteht. In aller Regel wird die beste Position für die hintere Hälfte der Standbasis dort liegen, wo sich das Hinterrad des Bikes befinden wird.

Ist die Entscheidung gefallen, markiere die Bohrlöcher auf den Leisten, bohre die Löcher und verschraube die Leisten an die hintere Standbasis.

Überprüfe alle Schraubverbindungen und widme dich anschließend der Tragbasis.

Bohre jeweils 2 Schraublöcher in jedes Plattform-Halteelement der Tragbasis (falls noch nicht geschehen) und pumpe den vorderen Tragarm der Standbasis nach oben

Befestige die vorderen Tragbasis-Plattformhalter an den hochgepumpten vorderen Lastarm. Verwende hierzu die originalen Bolzen und sichere die Tragbasis mit den Splinten.

Lege anschließend die oberen Leisten locker auf die Tragbasis-Plattformhalter und verschiebe sie Richtung Hydraulikeinheit, bis eine Position erreicht ist, die in etwa dem Anfang der Standbasis entspricht.

Ist die richtige Position ermittelt, markiere die Bohrlöcher, bohre und verschraube die Leisten vorne mit den Haltern. Falls noch nicht geschehen, befestige die vorderen Tragbasiselemente permanent mit den Lastarmen.

Befestige den hinteren Tragbasis-Plattformhalter (der hier aus einem Stück besteht) an die beiden Lastarme. Verwende die originalen Bolzen und Sicherungssplinte.

Lege die erste Leiste locker auf den hinteren Tragbasis-Plattformhalter und kippe den Lastarm, bis sein Winkel exakt dem Winkel des vorderen Lastarms entspricht. Nutze hierzu einen Winkelmesser oder fertige eine Schablone aus Pappe an, auf der du den Winkel des vorderen Lastarms einzeichnest (wenn dieser maximal oben ist).

Der am maximal hochgepumpten vorderen Lastarm eingezeichnete Winkel (Bild oben) wird deckungsgleich auf den hinteren Lastarm übertragen (Bild unten).

Ist die richtige Position bestimmt, markiere die Bohrlöcher auf der Leiste, bohre und verschraube die Leiste mit dem Tragbasis-Plattformhalter. Wiederhole die letzten Schritte (markieren, bohren, verschrauben) bei der zweiten Leiste.

Befestige jetzt auch den hinteren Tragbasis-Plattformhalter permanent mit den Lastarmen (vergiss die Splinte nicht).

Checke auf Bruchgefahren (insbesondere bei Holzkonstruktionen) und füge überall dort zusätzliche Leisten ein, wo du meinst, dass sie die Tragfähigkeit verbessern und die Bruchgefahr verringern helfen.

Wichtige Ansätze sind unterhalb oder seitlich der Trägerleisten sowie quer verschraubte Verstärkungen oberhalb (auf denen dann die Plattform zum Liegen kommt).

Verschraube die Plattform auf deine Rahmenkonstruktion. Verzichte nach Möglichkeit auf Spanplatten, da diese bekanntlich mit Flüssigkeiten nicht so recht umgehen können. Auch beschichtete Spanplatten sind keine echte Lösung, da Beschädigungen im Laufe der Zeit kaum vermeidbar sind und dann dringt das Öl, die Bremsflüssigkeit oder was auch immer über diese Lücken ein. Wenn kein Metall zur Verfügung steht, setze auf Hartholz.

Achte beim Bau der Plattform darauf, dass das vordere Ende beim Absenken der Hebebühne nicht die Hydraulik-Fußpumpe blockiert oder die Pumpeinheit berührt. Teste also die Liftfunktion bereits während der Anfertigung der Plattform.

Bohre die Löcher für den Radständer und schraube das Teil fest.

Ein Radständer mag reichen, das Bike in Ruhe sicher zu parken. Bei Arbeiten an der Maschine kann es jedoch passieren, dass das Gefährt aus der Halterung gehebelt wird und wegkippt.

Zur Absicherung benötigst du deshalb ein paar Zurrgurte, die das Bike in Position halten. Installiere deshalb Zurrgurthalterungen in der Plattform und/oder den Wänden. Nutzt du die Plattform, empfiehlt sich wie beim Radständer die Verwendung einer Metallplatte unterhalb der Plattform zur Sicherung.

Montiere eine zusätzliche Stütze unter die Plattform, die gleichzeitig als Sicherheitsstopper dient, falls der Lift versagt.

Die Sicherheitsstütze an sich ist nicht optional, aber die Ausführung letztendlich egal. Für das Projekt wurden zwei Leisten verwendet, verbunden unten durch eine Querleiste. Oben führt ein Rundholz durch die Verstärkungsleisten der Rahmenkonstruktion sowie der Stützleisten selbst, so dass sich das Gebilde einklappen lässt.

Beim Hochfahren des Lifts sorgt eine Stoppleiste dafür, dass sich die Hebebühne sicher verankern lässt (mit mehreren Stoppleisten lassen sich obendrein unterschiedliche Arbeitshöhen realisieren).

Die vorgestellte Hebebühne ist keine ingenieurstechnische Meisterleistung und verfügt über keine Tragfähigkeits- oder Haltbarkeitsstudien. Der Schwerpunkt liegt auf Kostenersparnis – und die lässt sich im Vergleich zu neuwertigen Metallhebebühnen aus dem Zubehörmarkt herstellen.

Die für das Projekt angefertigte Hebebühne verrichtet seit 2018 ohne sichtbare Funktionseinbrüche ihren Dienst (Stand November 2023). Einzig der visuelle Auftritt hat gelitten. Zwischenzeitlich wurde sie verschiedentlich auseinandergenommen, durchgeprüft und mit allen originalen Teilen wieder zusammengefügt.

1) Die Holzschrauben für die seitlichen Verstärkungen können durch Schraubbolzen ausgetauscht werden, wenn einem damit wohler ist. Zwar hat es bislang keine Probleme gegeben, aber ein Plus an Sicherheit ohne viel Aufwand ist immer gerne gesehen.

2) Eine breitere Plattform ist eine sinnvolle Ergänzung (mehr Platz zum Arbeiten und Ablegen von Werkzeug und Bauteilen). Außerdem können dann die Zurrgurthalterungen mit einem größeren Winkel angesetzt werden und das Bike besser absichern.